Das habe ich mich immer schon gefragt...?

Fassaden sind allen Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Frost und Tauwetter unmittelbar ausgesetzt. Das kann schnell zu Rissen führen. Durch diese Risse dringt Feuchtigkeit ein – Wand Schimmel, Pilz und Algen entstehen. Auch die zunehmende Luftverschmutzung stellt weitere extreme Anforderungen an den Fassaden-Schutz und Fassadenanstrich.

Eine beschädigte Fassade kann die Bausubstanz des ganzen Hauses zerstören, daher sollten Sie bei der Wahl des richtigen Fassadenschutzes nicht die erstbeste Hausfassaden Farbe nehmen. Je nach Untergrund und Stärke der Umwelteinflüsse wie eine stark exponierte Lage, Wetterseite, oder ähnliche, ist die richtige Auswahl der richtigen Fassadenfarbe entscheidend.

Umwelteinflüsse damit die Anforderungen an die Fassadenfarben sind enorm. Nur eine hochwertige Fassadenfarbe sperrt Wasser aus und ist trotzdem höchst atmungsaktiv. Man spricht hier vom Goretex-Effekt einer Farbe. Damit Kohlendioxide und Schwefel keine Chance haben sich ins Mauerwerk zu fressen und dieses zu zerstören, muss die Farbe zusätzlich schmutzabweisend sein.

Das Erscheinungsbild Ihres Hauses können Sie selbst gestalten und entsprechende Akzente setzen, indem Sie sie einfach selbst mit einer Fassadenfarbe streichen. Aber Achtung: Wie Wandfarben wirken und ob man sich auch wirklich für die richtige Farbe entschieden hat, sieht man meistens erst nachdem das Haus gestrichen ist. Bei der Farbtongestaltung sollte man nicht zu große Farbtonunterschiede wählen da es bei Sonnenbestrahlung zu Spannungen kommen kann. (Rissbildung)

Wenn Sie vorher kleinere Flächen mit den ausgewählten Farben streichen oder eine Musterplatte anfertigen, können Sie sich leichter für den richtigen Farbton entscheiden. Die Mitarbeiter im Farbenfachhandel sind gerne bei der Auswahl von Farbton und Material behilflich.

Bevor es losgeht, muss noch der Untergrund auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Denn wenn es bereits Schäden gibt, wird auch der Neuanstrich nur kurz für Freude sorgen und eine vorherige Untergrundsanierung notwendig machen. Dazu müssen vor dem Streichen Schmutzreste, Moose und Algen entfernt werden. Dies erfolgt üblicher Weise auch unter Einsatz eines Hochdruckreinigers. Fensterscheiben, Fenster, Fensterbänke, Türen und Pflanzen in Gebäudenähe müssen gut abgedeckt werden.

Für beinahe alle Extremfälle gibt es auch spezielle Farben, die so gemischt sind, dass sie auch bei besonderen Anforderungen das bestmögliche Ergebnis bringen. Grundsätzlich gilt zu klären, welche Ursachen der Algenbewuchs hat. Ständige Feuchtigkeit schadet dem Mauerwerk und geht somit auf die Bausubstanz.

Ein wesentlicher Inhaltsstoff für Ölfarbe sind fein gemahlene, in Leinöl gelöste Farbpigmente. Durch Trocknung des Öles entsteht eine wasserunlösliche, lange haltbare Farbschicht mit besonders hoher Farbbrillanz, Leuchtkraft und Sättigung. Ölfarbe wird mit Terpentin verdünnt (geruchsarm) Leinöl, Sonnenblumenöl oder mit dem Zusatz von Malmitteln lassen sich Konsistenz, Glanzgrad, Transparenz und Trocknungszeit beeinflussen.
Traditionell wird Ölfarbe auf grundierter Leinwand oder auf Holz gemalen.

Acrylfarbe lässt sich dick und pastos auftragen, mit Wasser verdünnt und lasierend in mehreren Schichten übereinander legen …von Alla Prima über Collagen bis hin zu Airbrush gibt es kaum eine Maltechnik, die nicht auch mit Acrylfarben umgesetzt werden kann. Acrylfarben sind nahezu geruchlos, trocknen schnell, hinterlassen satte, matte, seiden-, bis glänzende Farbflächen und sind für fast jeden Untergrund geeignet.

Die lasierende Wasserfarbe, die in Näpfchen, als Farbplättchen oder in Tuben angeboten wird, besteht hauptsächlich aus fein gemahlene Farbpigmente und Gummi Arabicum. Aquarellfarben werden feucht mit dem Pinsel auf den jeweiligen Bildträger aufgetragen. Dabei wird häufig der Untergrund durch Aussparen zur Bezeichnung der hellsten Stellen in die Gestaltung eingebunden. Die Farben erzeugen transparente Farbeffekte mit weichen Übergängen. Malgrund ist meist Papier in verschieden Oberflächen Grammaturen und Formaten

Gouache ist eine Maltechnik mit halbdeckenden und deckenden Wasserfarben, die, ähnlich wie Aquarellfarben, aus Pigmenten, Kreide und dem Bindemittel Gummi Arabicum hergestellt werden.

Ölkreiden sind kräftige Farben, die aus dem Farbstoff Kreide und dem Bindemittel Öl bestehen. Sie lassen sich leicht verwischen, wodurch geschmeidige und transparente Übergänge entstehen. Ölkreide haftet auf fast allen Oberflächen, um eine dauerhafte Haltbarkeit zu erreichen sollten Bilder mit speziellen Fixierspray geschützt werden.

Diese Hilfsmittel verwendet man hauptsächlich für Skizzen und Zeichnungen auf Papier.

Man unterscheidet zwischen Künstlerfarben und Kinderfarben. Es gibt auch bei Farbstiften unterschiedliche qualitative Merkmale.

Tusche gibt es in verschiedenen Farbtönen, Glanzgraden, wasserfest oder -löslich, getrocknet in Stangen oder flüssig. Sie wird in den Farben Weiß, Schwarz, Braun und vielen bunte Farben angeboten. Für Kalligraphie und japanische Tuschmalerei für Feder und Pinseltechnik

Grundsätzlich ist jeder Untergrund mit Farben zu verändern. Am meisten werden Papier und Leinwände verwendet, die es in den verschiedensten Größen und auch Untergrundfarben gibt, Vorzugsweise weiß sind aber auch andere Farbtöne zu haben, die das künstlerische Ergebnis von vorne herein beeinflussen. Nicht alle Farben haften auch auf allen Untergründen, daher sollte bei speziellen Projekten (Holz / Metall / Stein / …) Rücksprache mit einem Fachhändler geführt werden um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.

In die Jahre gekommene Holzbauteile sollte man rechtzeitig renovieren, bevor die Altbeschichtung droht abzublättern. Ein guter Fingerzeig hierbei sind Stellen an der Oberfläche der Beschichtung, die deutlich matter erscheinen als der Rest der Beschichtung. Am besten man prüft einmal im Jahr beschichtete Holzbauteile auf eventuelle Beschädigungen und bessert diese aus.

Vor dem Auftragen der Lasur sollte man Altanstriche, Klarlacke und deckende Farben restlos entfernen. Wurde das Holz zuvor bereits mit der Holzschutz-Lasur Plus gestrichen, ist kein Abbeizen oder Abschleifen erforderlich, solange der Altanstrich tragfähig und sauber ist. Rohes Nadelholz sollte man vor dem Lasieren mit Holzschutz-Grundierung auf Wasserbasis grundieren

Bei neuen Hölzern kann neben den empfohlenen zwei Anstrichen ein zusätzlicher dritter Anstrich nötig sein, um die gewünschte Farbtiefe zu erzielen. Wenn man eine neue Holzverschalung im Außenbereich anbringt, sollte der letzte Anstrich erst nach der Montage erfolgen, da die Anstrichoberfläche andernfalls durch das Befestigungsmaterial beschädigt wird. Beim Streichen muss man auf eine saubere Arbeitsumgebung achten und umliegende Materialien abdecken, um sie vor Verschmutzung zu schützen. Gegebenenfalls sollte man auch Pflanzen zurückbinden.

Wenn man rohes Holz das erste Mal beschichtet, stellen sich Holzfasern auf. Nach der Trocknung kann man diese durch einen leichten Zwischenschliff mit ca. 180er-Schleifpapier beseitigen.

Anstrichflächen in dunklen Farbtönen heizen sich auf bis zu 80 Grad Celsius auf. Eine Lasur mit hellem Farbton vermindert das Risiko, dass Harz austritt. Trotzdem kann es passieren, dass Holz harzt. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang.

Die meisten Farbtöne bieten UV-Schutz, das hängt zum großen Teil vom Hersteller ab. Sie schützen also das Holz vor dem natürlichen Vergrauen und dem damit einhergehenden Abbau der Lasur. Farblose Varianten haben aufgrund fehlender Pigmente wenig UV-Schutz.

Die Holzschutz-Lasur kann man wahlweise streichen oder auch rollen. Auf ebenen, großen Holzflächen kann man die Lasur z.B. mit einer Microfaser-Rolle auftragen und anschließend mit einem Pinsel Brett für Brett in Richtung der Holzmaserung nacharbeiten. Dabei nass in nass streichen – also immer etwas in den bereits gestrichenen und noch nicht getrockneten Bereich hinein, um Ansätze zu vermeiden. Für das Auftragen von wasserverdünnbaren Anstrichen verwendet man idealerweise einen speziellen Acrylpinsel.

Der ideale Temperaturbereich liegt bei +15 bis 21 Grad Celsius. Vermeide eine direkte Sonneneinstrahlung auf die zu streichende Fläche!

Wenn man die Lasur nicht mehr braucht, drückt den Deckel fest auf das Gebinde, damit die Lasur luftdicht verschlossen ist. Ist der Deckel unbeschädigt und fest drauf kann man das Gebinde auf den Kopf stellen, die Lasur verhindert so den Eintritt von Luft. Dann die Dose dann kühl lagern.

Produktionsbedingt kann es immer zu geringen Abweichungen von Charge zu Charge geben. Achte deshalb darauf, dass du Lasuren mit identischer Chargennummer verwendest. Ist dies einmal nicht möglich, solltest du die Produkte aus unterschiedlichen Chargen vor dem Streichen zusammenschütten und gut vermischen. Denke daran, sowohl Lasuren als auch Farben vor der Verarbeitung gut umzurühren.

Sollte man die Arbeit einmal unterbrechen müssen, kannt man Pinsel und Roller einfach luftdicht in einer Kunststofftüte einwickeln. So trocknen sie nicht aus, werden nicht hart und sind für das spätere Weiterstreichen einsatzbereit.

- Malerpinsel:
Der Malerpinsel wird beim Wändestreichen nur für feinere Arbeiten verwendet z.B. in Ecken oder auf kleineren Flächen etwa. Bei Lackierarbeiten oder dem Streichen von Türen und Fenstern ist der Pinsel hingegen unerlässlich.
- Farbroller und Farbwalzen:
Farbroller eignen sich je nach Breite der Farbwalze für kleinere bis sehr große Flächen. Mit weniger breiten Farbwalzen (bis etwa 10 cm) lackieren oder lasiert man Untergründe. Große Farbroller bedecken in kurzer Zeit viele Quadratmeter Wand mit Farbe und sind daher beim Zimmerstreichen praktisch unerlässlich. Verlängerungsstangen erleichtern die Arbeit an hohen Wänden und der Decke. Farbwalzen können aus verschiedenen Materialien gefertigt sein, z. B. Schaumstoff, Velours oder auch Lammfell. Faustregel: Je glatter die zu bemalende Fläche, desto weniger gepolstert sollte die Walze sein. Für Wände mit Struktur eignen sich entsprechend dicke Lammfellfarbroller. Für das Lasieren hingegen sind dünne Kunststoffwalzen mit Flock-Beschichtung zu empfehlen.
- Malerbürsten und Quaste:
Sie erfüllen zentrale Aufgaben vor allem beim Tapezieren, aber auch beim Malern. Durch den sehr breiten Borstenkopf und die langen Borsten sind sie dazu prädestiniert, Wände und Flächen vor dem Malern oder Tapezieren von Staub, Schmutz und losen Teilen zu befreien. Auch die weitere Vorbereitung der Wand, z. B. mit Tiefengrund, wird mit einer Malerbürste oder einem Quast erledigt.
- Eimer und Abstreifgitter:
Man sucht für die Farbmenge, die man verarbeiten will, einen Eimer aus, der groß genug ist. Für große Flächen greift man zu Eimern mit einem Volumen von bis zu 20 l, für den Einsatz von kleinen Pinseln auf begrenzten Flächen sind Farbwannen ideal. Mit Abstreifgittern sorgt man dafür, dass nur so viel Farbe auf der Walze oder dem Pinsel ist, wie man auch wirklich benötigt. Auch Abstreifgitter sind in mehreren Größen erhältlich und passen so in jeden Eimer. Die Farbe im Eimer wird mit Rührstäben oder -hölzern angerührt. Wenn man Farben mischen will, sollte man einen speziellen Universalrührer verwenden.
- Spachtel und Schneidewerkzeuge:
Sie sind gerade zur Vorbereitung des Untergrunds praktisch unentbehrlich. Mit dem Spachtel entfernt man Farb- sowie Tapetenrückstände von der Wand und gleichen Unebenheiten aus. Je nach Arbeitsfläche und Hartnäckigkeit der Rückstände kann man aus Spachteln in verschiedenen Größen und Dicken wählen. Das Teppich- oder Cuttermesser zum Abschneiden der Abdeckbänder ist auch so gut wie unerlässlich….
- Abdeckmaterialien und Schutzkleidung
Das Abdecken der Arbeitsumgebung umrahmt die meisten Malerprojekte: Vor dem Streichen werden Böden mit Abdeckfolie ausgelegt und Übergänge zur Wand sowie Lichtschalter und Steckdosen mit Malerkrepp abgeklebt. Nach dem Streichen kann man sie ohne viel Aufwand wieder entfernen. Nicht nur der Raum sollte beim Malen und Streichen vor Farbspritzern geschützt werden, auch die Heimwerker selbst. Mit der passenden Schutz- und Arbeitskleidung beugt man hartnäckigen Farbflecken vor. Überziehschuhe und Maleroverall schützen die Kleidung. Muss man den zu streichenden Raum kurzzeitig verlassen, zieht man die Überziehschuhe aus und braucht sich keine Sorgen um farbige Fußabdrücke in der Wohnung machen.

Ob man mit einem Klarlack überlackieren muss, hängt davon ab, ob es sich beim Autolack um einen Effektlack handelt oder nicht. Ist es ein Effektlack? Man kann das selbst feststellen: Ist der Lack z.B. metallic oder holografisch, dann ist es ein Effektlack und man muss ihn mit einem Klarlack überlackieren.

Die Lackierung und Lagerung des frischen Lackauftrages erfolgte bei zu geringen Temperaturen. Bei Temperaturen unter 20°C trocknet der Lack langsamer, da die Trocknung bei z.B. NC-/AC-Lacken durch Verdunstung des Lösemittels erfolgt. Die Trocknung ist temperaturabhängig. Je kälter, desto langsamer verdunstet das Lösungsmittel.
Ebenfalls kann es sich hier um einen Silikonharz-Lack handeln – meistens verwendet bei hitzefesten Lacken. Dieser muss langsam erwärmt werden, damit er durchtrocknet.

Das „Weißanlaufen“ des Lackes entsteht, wenn Lackoberfläche bei zu hoher Luftfeuchtigkeit lackiert wurde. Der graue Schleier kann nach guter Durchtrocknung der Lackschicht herauspoliert werden. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20 und 25°C bei einer geringen Luftfeuchtigkeit.

Aufgrund eines zu großen Sprühabstandes verläuft der Lack auf der Oberfläche nicht mehr.
Er trocknet bereits in der Luft und setzt sich als „Sprühnebel“ auf der Oberfläche ab. Dies ist bei einem konstanten Lackierabstand von ca. 15 – 25 cm zu vermeiden.
Ein weiterer Grund hierfür ist die Lackierung eines zu heißen Objektes oder die Lackierung in der prallen Sonne. Bei zu großer Hitze kann das Lösemittel auf der Oberfläche nicht mehr entweichen und es entstehen „Blasen“, die die Oberfläche nicht mehr glänzen lassen. Dies gilt es zu vermeiden, indem man immer einen sonnengeschützten Ort mit der idealen Verarbeitungstemperatur von ca. 20 bis 25°C, bei einer geringen Luftfeuchtigkeit, zum Lackieren aufsucht.
Außerdem kann der Glanz der Lackierung durch den in der Luft enthaltenen und aufgewirbelten Staub vermindert werden – Lackieren Sie immer an einem geschützten Ort.

Das sind alle Lacksysteme, bei denen keine Überlackierung mit Klarlack erforderlich ist.

Das 2-Schicht Lacksystem wird vermehrt in der Automobilindustrie bei Metallic-Farbtönen bevorzugt eingesetzt. Um diese Lackierungen farbtongenau ausbessern zu können, wird ein 2-Schicht Lacksystem eingesetzt – als farbgebende Komponente wird ein Basislack verwendet, der mit einem 2-Schicht Klarlack überlackiert werden muss. Die Decklacke zeichnen sich durch gute Deckfähigkeit aus. Sie sind jedoch ohne Überlackierung mit dem 2-Schicht Klarlack matt und nicht wetterbeständig.

(= 1 Komponente) Das sind grundsätzlich alle Produkte, die ohne den Einsatz eines Härters verarbeitet werden.

(=2 Komponenten) Das sind alle Produkte, die durch die Zugabe eines Härters aushärten/trocknen. In der Lackspraydosen – Technologie bedeutet dies: Lack und Härter sind in einer Lackspraydose vereint. Der Härter ist in einem separaten Behälter, der per Knopfdruck freigesetzt wird und sich mit dem Lack vermischt. Das 2-Komponenten System ist besonders robust und beständig gegen Kratzer und Witterungseinflüsse und gewährleistet höchste Produktqualität.

Wenn die Lackierung komplett durchgetrocknet ist – Trocknung über Nacht ist optimal, mindestens 12 Stunden. Die Oberfläche ist jetzt erst belastbar.

Das Ventil der Dose ist verstopft. Es wurde nach dem letzten Gebrauch nicht leergesprüht. Es ist immer darauf zu achten, nach dem letzten Gebrauch der Dose diese umzudrehen und das Ventil leer zu sprühen.

Die optimale Lagerung von Lackspraydosen ist in kühlen, trockenen Räumen, jedoch nie über 50°C.

Was man eigentlich immer zum Malen braucht, ist ein Pinsel. Die Unterschiede zwischen Öl- und Acrylpinseln sind eher gering. Aber Aquarellpinsel sind doch nochmal eine andere Geschichte. Am besten beraten lassen über Größe und Form.
Was sich immer in einer Malerei Zubehör Ausrüstung finden muss, ist ein Malgrund. Irgendwo muss die Farbe ja schließlich drauf. Gerade wenn es ums Malen mit (Acryl-)Farben geht, wird ziemlich oft auf eine Leinwand anstatt auf Malpapier zurückgegriffen. Fürs Aquarellmalen wird hingegen oft auch Papier verwendet. Am besten nimmt man ein spezielles Aquarellpapier.
Fehlt noch eine Malpalette. Man verwendet beim Malen fast nie die Farbe einfach so, wie sie ist, sondern man mischt sich seine Wunschfarbe zurecht. Und dafür ist eine Palette unerlässlich. Ob man dafür eine Palette aus Holz oder aus Plastik, mit oder ohne Mulden verwendet, ist dann Geschmackssache.

Das ist natürlich möglich. Die Kosten richten sich je nach Art, Größe und Umfang des Zuschnitts und des verwendeten Materials.

Die Leimung entscheidet darüber, wie gut das Papier Wasser aufnehmen kann, ohne sich zu wellen. Zum einen ist deshalb die Leimung der Oberfläche des Papiers wichtig, aber auch die der Seiten des Papiers. Besonders hochwertiges Papier ist an allen vier Seiten. Dieses eignet sich deshalb umso besser für sehr „nasse“ Techniken. Ein kleiner Tipp: Sollte Papier (wie die meisten Einsteiger Papiere) nur an einer Seite im Block geleimt sein, kann man das Blatt abtrennen und mit Malerkrepp oder Masking Tape auf einer Arbeitsfläche fixieren. Das sorgt dafür, dass es sich nicht so leicht wellt

Die Grammatur beim Aquarellpapier liegt diese klassischerweise zwischen 200g/m² und 350g/m². Es gibt auch Papier mit einer niedrigeren oder höheren Grammatur. Die Grammatur sollte aber nicht unter 180g/m² liegen, weil sich das Papier sonst zu schnell wellt.

Es gibt drei Dinge, die einen guten Pinsel auszeichnen. Erstens, dass er seine Haare nicht verliert. Zweitens, dass der Pinsel das Wasser bzw. die Farbe gut hält: So muss man nicht nach jedem Strich wieder Farbe aufnehmen. Drittens – das gilt vor allem für Rundpinsel – wie die Spitze geformt ist: Je „spitzer“ die Spitze vorne ist (und vor allem auch bleibt), desto dünnere Striche kann man damit ziehen. Somit ist die Bandbreite eines guten Pinsels auch viel höher, denn ich kann mit einem relativ großen Pinsel nicht nur sehr dicke und mitteldicke Striche, sondern auch ganz dünne Striche malen.

Wasserfarben sind deckender und bestehen aus weniger bzw. günstigeren Pigmenten. Man bekommt damit die aquarelltypischen Transparenzen und Verläufe nicht so schön hin, wie mit Aquarellfarben.

Als Rostschutz oder Korrosionsschutz bezeichnet man Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosionsschäden an Stahl. Üblicherweise wird Stahl geschützt, um den Korrosionsbelastungen während der geforderten Nutzungsdauer standzuhalten. Passiven Korrosionsschutz erreicht man durch den Überzug des Metalls mit geeigneten Beschichtungsstoffen.

Flüssiges oder pastenförmiges oder pulverförmiges pigmentiertes Produkt, das, auf einen Untergrund aufgebracht, eine deckende Beschichtung mit schützenden, dekorativen oder spezifischen Eigenschaften ergibt.

Ein Korrosionsschutzsystem ist die Gesamtheit der Schichten aus Metallen (z. B. Zink) und / oder Beschichtungsstoffen, die auf einen Untergrund aufgetragen werden, um Korrosionsschutz zu bewirken.

Nach dem Vernetzen bleibt das Silikon elastisch, die Härte ist in etwa mit einem Radiergummi zu vergleichen.

Grundsätzlich ist Acryl eine Bezeichnung für eine ganze Reihe an Substanzen, die in ihrem Aufbau die Acrylgruppe als wesentlichen Bestandteil enthalten. Acryl wiederum zählt zu den Polymeren. Bei handelsüblichem Acryl, zum Auftragen mit einer Kartusche, handelt es sich um einen Werkstoff, der oft in der Baubranche seine Anwendung findet. Dort wird Acryl als ein Dichtstoff verwendet. Die Hauptanwendung besteht darin Fugen zu füllen und abzudichten, die anschließend eine Beschichtung erhalten sollen.

Bei Silikonen handelt es sich um eine Gruppe an synthetischen Polymeren. Silikon ist eine Molekülkette bestehend aus Silicium- und Sauerstoffatomen in Verbindung mit Resten aus Kohlenwasserstoff. Durch die organischen und anorganischen Teilchen stellt Silikon eine Mischung aus Polymeren und Silikaten dar.

Acryl hat den Vorteil nach der Trocknungszeit überstreichbar zu werden. Somit wird Acryl meistens dann verwendet, wenn es um Streicharbeiten geht. Es dient dabei als Dichtmasse zum Füllen von kleinen Rissen

Ein Nachteil ist, dass Acryl nicht dehnbar ist. Es besteht somit die Gefahr, dass Risse auch nach der Abdichtung mit Acryl, nach einem gewissen Zeitraum, wieder auftreten. Das liegt daran, dass Materialen die verfugt werden sollen, wie beispielsweise Holz oder Mauerwerk, sich ausdehnen und zusammenziehen. Dieses „Arbeiten“ der Werkstoffe wird durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit verursacht. Acryl besitzt keine fungiziden Eigenschaften und ist, weil es wasserdurchlässig ist, nicht für Nassbereiche geeignet. Da Acryl mit der Zeit seine ursprüngliche Farbe verliert, empfehlen wir es immer zu überstreichen, um eine Vergilbung zu vermeiden.

Die Vorteile von Silikon als Dichtstoff sind, dass Silikon nicht wasserlöslich ist und eine wasserdichte Verfugung ermöglicht. Deshalb wird Silikon gerade im Sanitärbereich verwendet. Ein weiterer Vorteil liegt in seiner enormen Dehnbarkeit. Nach der Trocknung bleibt das Silikon elastisch und dehnbar. Ein weiterer Pluspunkt von Silikon ist die fungizide Eigenschaft, welche es nochmals für den sanitären Bereich qualifiziert.

Der große Nachteil von Silikon ist, dass es im Nachgang nicht mit einer Farbe überstrichen werden kann. Das Silikon bietet einer Schlussbeschichtung keine Möglichkeit zum Haften. Es ist nicht wasserlöslich und kann nach der Trocknung nichtmehr mit Wasser entfernt werden.

Beton trocknet in der Natur aus wie andere Baustoffe auch. Ebenso kann feuchte Umgebung dafür sorgen, dass sich Algen und Schimmel bildet. Daher ist auch hier Pflege notwendig. Die notwendigen Mittel sind einfach mit Pinsel oder Rolle (meist farblos) aufzutragen.